Что НИКАК не сделать мыльницей

Данная статья с говорящим названием — некая квинтэссенция не оправдавшихся ожиданий некоторых фотолюбителей. Бывает, что люди по недостатку опыта требуют от своей камеры невозможного, и, в полном соответствии с логикой, не получают требуемого результата.

Сразу скажу, статья не слишком серьезна. Я старался объяснять суть проблемы на пальцах, зачастую применяя весьма нетипичные примеры.

  • 1. Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?
  • 2. Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?
  • 3. Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?
  • 4. Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиоональным фотографом?
  • 5. Как делать ночью качественные фотографии без штатива?
  • 6. Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?
  • 7. Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

 

1. Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?

Если под мыльницей понимается «карманный» фотоаппарат с небольшим зумом, то съемка портрета с более-менее различимым размытием заднего плана — это не его конек. Почему на мыльнице нельзя как следует размыть задний план?

Одна из важнейших характеристик, влияющая на размытие заднего плана — это фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив сможет размыть задний план.

Что НИКАК не сделать мыльницей
Фокусное расстояние пишется в маркировке объектива, например, у мыльницы Sony (на фотографии слева) — Carl Zeiss Vario-Tessar 4.13-17.7mm 1:3.5-4.6. У объектива Canon (справа) — 24-105mm 1:4L. То есть, фокусное расстояние объектива зеркалки почти в 6 раз больше, чем у мыльницы при таком же угле поля зрения. Это обусловлено размером матрицы — для матрицы большего размера нужен объектив с бОльшим фокусным расстоянием.

Вот два примера фотографий:

Фото на мыльницу 6*4 мм (мыльница)
Что НИКАК не сделать мыльницей
размытие фона очень слабое, отчетливо видны объекты заднего плана
Фото на аппарат с матрицей 36*24 мм (полнокадровая зеркалка)
Что НИКАК не сделать мыльницей
размытие намного сильнее, размытые объекты заднего плана слились в специфический рисунок — «боке»

Обратите внимание, насколько сильнее задний план размывается при съемке зеркалкой. Это происходит за счет большего реального фокусного расстояния (105 мм у зеркалки против 17.7 мм у мыльницы).

Еще на степень размытия заднего плана влияет светосила объектива. Если на аппарат с большой матрицей повесить светосильный объектив с большим фокусным расстоянием, размытие заднего плана будет еще сильнее и интереснее.

Что НИКАК не сделать мыльницей
Для компактных аппаратов такой результат просто не достижим.

Кстати, на некоторых мыльницах ощутимо размыть задний план все же можно, но есть одно НО — это достижимо на аппаратах с огромным зумом (где порядок величины фокусного расстояния приближается к «полнокадровому»), однако, угол поля зрения при таком фокусном расстоянии катастрофически мал — в несколько раз меньше, чем у зеркалки. Это вынуждает снимать портреты с огромного расстояния, что далеко не всегда выполнимо.

 

2. Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?

Если это стремиться сделать за одну экспозицию (одно срабатывание затвора) — это практически невыполнимая задача. С огромной долей вероятности вы получите картинку, подобную этой:

Что НИКАК не сделать мыльницей
В фотографии есть такое понятие — динамический диапазон. Это ни что иное, как диапазон яркостей объектов, который воспринимается камерой от абсолютно белого до абсолютно черного. Динамический диапазон у любой камеры имеет определенные пределы и если диапазон яркости объектов фотографируемой сцены выходит за пределы динамического диапазона, светлые объекты становятся абсолютно белыми, темные — абсолютно черными, то есть полностью теряют свою текстуру, оттенки и т.д.

Наиболее верный способ расширения динамического диапазона — использование технологии HDR.

 

3. Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?

Если быть кратким, то цифровой шум прямо пропорционален плотности пикселей на матрице. Чем меньше матрица и чем больше при этом ее разрешающая способность, тем меньше площадь каждого отдельного пикселя и тем выше будет уровень шумов.

Давайте попробуем посчитать, какое разрешение должна иметь мыльница с матрицей 1/2.3″ (наиболее типичное значение для бюджетного сегмента), чтобы уровень шумов у нее был не выше, чем у полнокадровой зеркалки…

За образец возьмем Canon EOS 6D — один из самых «малошумных» аппаратов из ныне существующих. Он имеет матрицу размером 36*24 мм, при этом разрешение составляет 20 мегапикселей (примерно), разрешение по длинной стороне кадра — 5472 пикселя. Матрица 1/2.3″ имеет размеры примерно 6*4.5 мм.

Что НИКАК не сделать мыльницей
Составив и решив несложную пропорцию мы приходим к выводу, что для обеспечения уровня шумов как у Canon EOS 6D компактный фотоаппарат с матрицей 1/2.3″ должен иметь разрешение 0.62 мегапикселя! Если за ориентир брать зеркалку с «кропнутой» матрицей, например, Canon EOS 70D, то разрешение матрицы 1/2.3″ будет чуть побольше — около 1.5 мегапикселей.

Если вы сможете найти, приобрести, изобрести компактный аппарат с такими характеристиками (причем, чтобы матрица была выполнена по современным технологиям, а не 1990-х годов), вы действительно сможете снимать вплоть до ISO6400 даже не задумываясь о шумах. В противном случае — никак! 🙂 Хотите низкий уровень шумов — копите на зеркалку.

 

4. Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиональным фотографом?

Чтобы освоить базовую часть — выдержку, диафрагму, ISO, основы композиции и постановки света, достаточно пройти пару занятий в любой фотошколе или на индивидуальных фотокурсах.

Но самое важное в фотоискусстве — это ваше виденье сюжета. Вы должны не только уметь настраивать фотокамеру и нажимать на кнопку, но знать, когда это сделать лучше всего! Это начинает приходить через несколько месяцев или даже лет активной практики. Причем, когда вы научились видеть фотографию и у вас сформировался свой авторский стиль, вам будет практически без разницы, какой фотоаппарат у вас в руках — дорогущий профессиональный или дешевый любительский.

Есть распространенное заблуждение, согласно которому профессиональный фотоаппарат автоматически делает своего владельца профессиональным фотографом. Это не так. Если у человека нет опыта фотосъемки, то художественная ценность фотографий, сделанных им камерой за 15.000 рублей и 150.000 рублей будет совершенно одинаковой. Более того, новичку проще будет достичь хорошего результата именно с любительской техникой, которая, благодаря наличию различных сюжетных программ и «улучшалок» картинки сделает за фотографа часть его работы. Профессиональная техника даст полную отдачу только в умелых руках и то не всегда.

 

5. Как делать ночью качественные фотографии без штатива?

Единственный способ получать резкие фотографии «с рук» при плохом освещении — поднять чувствительность ISO до максимального значения, так чтобы выдержка составляла была не длиннее 1/50 секунды (если есть стабилизатор — 1/20 сек). Однако, если речь идет о съемке ночного города, ISO придется поднять настолько, что шумы сильно подпортят качество (если речь не идет о профессиональных фотоаппаратах, имеющих «рабочее» ISO25600-51200).

Светосильные объективы дают некоторое преимущество при ночной съемке — за счет возможности сильнее открыть диафрагму нет нужды в сильном увеличении чувствительности ISO. Однако, при открытой диафрагме четкость картинки часто бывает не очень хорошей. Дело усугубляется малой глубиной резкости — вам, скорее всего, придется выбирать, что будет резким — передний или задний план.

Если вам нужны действительно качественные ночные фотографии — используйте штатив. По другому — никак! Ну разве что, найти что-нибудь неподвижное и поставить на него камеру, хотя, это влечет за собой дополнительные сложности — надо это «неподвижное», для начала, найти, что не всегда возможно.

Хотя, все-таки исключение из правил есть. Вы сможете снимать на освещенных городских улицах без штатива и получать при этом фотоографии приемлемого качества, если ваш фотоаппарат имеет невысокий уровень шумов на ISO3200 и объектив при этом имеет светосилу не меньше f/2. Техника, обладающая такими характеристиками по своему классу ближе профессиональной, нежели к любительской.

 

6. Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?

«Я куплю светосильный объектив, чтобы снимать дома без вспышки!» — это довольно распространенное мнение. Давайте попробуем посмотреть плюсы и минусы светосильного объектива с точки зрения съемки репортажа в помещении. Плюс вроде бы очевидный — не нужно повышать чувствительность ISO, достаточно лишь открыть диафрагму и получать снимки с «естественным освещением». Все это хорошо до тех пор, пока вам не придется…

  • Фотографировать групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов. Тут-то и вспоминается, что при открытой диафрагме глубина резкости небольшая и некоторые люди получатся совершенно нерезко:
    Что НИКАК не сделать мыльницей
  • Свет от люстры может давать очень некрасивую светотеневую картинку, особенно, если портретируемый стоит непосредственно под ней.
    Что НИКАК не сделать мыльницей
    Тени на лице выглядят некрасиво и избавиться от них можно только «передвинув» модель как можно дальше от люстры. При постановочной съемке этот вариант возможен. При репортажной — нет!

Внешняя вспышка сопоставима по стоимости со недорогим светосильным фиксом, но дает вам гораздо большую свободу в выборе ракурса и позволяет получать замечательные «объемные» фотографии даже с китовым объективом:

Что НИКАК не сделать мыльницей
 

7. Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

«Моя мыльница может снимать макро с расстояния одного сантиметра и я умею ей делать вот такие снимки:

Что НИКАК не сделать мыльницей
… но они мне не нравятся, мне хочется делать вот такие:

Что НИКАК не сделать мыльницей
Источник
Как настроить фотоаппарат, чтобы снимать красивое макро?»

Увы, никак.

Художественная макросъемка — это довольно сложный жанр фотографии, предъявляющий высокие требования к технике, мастерству фотографа. Художественное макро снимают с использованием специальных длиннофокусных макрообъективов, удлинительных колец, различного рода макроконверторов, специальных вспышек для макросъемки. В основном использование таких приспособлений возможно на зеркальных фотоаппаратах, стоимость оборудования может многократно превышать стоимость самого фотоаппарата.

Длиннофокусная оптика позволяет управлять глубиной резкости в очень больших пределах, в то время как объектив мыльницы дает возможность снимать только с большой ГРИП (из-за этого на макроснимке часто отчетливо видны объекты на заднем плане). Дело усугубляется тем, что у большинства мыльниц режим макросъемки нормально работает только при «минимальном зуме», что дает просто немыслимое искажение перспективы.

Мыльницы с их «минимальной дистанцией фокусировки 1 см» пригодны только для любительской макросъемки. Профессиональная художественная макрофотография — удел фотографов-зеркальщиков, и то далеко не всех.

Автор: Артем Кашканов

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Посетители сайта